-TIPOS DE ESCALADA:
- Escalada en hielo.
- Escalada clásica.
- Escalada deportiva.
- Bulder.
- Escalada en vías ferrata.
-¿EN QUE CONSISTE?
Cualquier tipo de escalada anteriormente se refiere siempre a la progresión vertical sobre cualquier tipo de superficie.(Hielo, roca o fibras sintéticas…)
-CONTENIDOS (De mayor a menor dificultad en la escalada deportiva.)
- Equipamiento de una vía.
- Escalada de 1º.
- Escalada de 2ª.
- Bulder.
1.- Equipamiento de una vía de escalada deportiva:
Consiste en fijar todo tipo de accesorios necesarios para garantizar la seguridad del escalador (chapas, reuniones…) Estos estarán fijados a la roca de forma permanente mediante parasol o químicos.
El modo más utilizado para equipar es de arriba hacía abajo, realizando un primer anclaje para posteriormente ir rapelando y trabajando sin tensión en los brazos.
2.- Escalada de 1º:
Una vez equipada la vía, el escalador se dispondrá a progresar por la pared con la ayuda de accesorios ( mosquetones, cintas, ochos... )
Una vez que el escalador esta equipado con su cordada al arnés y sus cintas express se dispondrá a progresar por la vía asegurado desde abajo cor su compañero.
Cada vez que el escalador que abre, llega a la altura de una chapa, este se asegurará colocando una cinta express a la chapa para posteriormente pasar la cuerda por el mosquetón que cuelga. De esta forma el escalador aunque tenga una caída nunca llegará a ser lo suficientemente larga para impactar contra el suelo.
Una vez que este haya llegado al final de la pared, pasará su cuerda por la reunión para que después se pueda trepar en top rope.
Explicación de lo que es un vuelo y ver en la pizarra el índice de caída.
3.- Escalada en top rope:
Coloquialmente también llamado ir de 2º. Este tipo de escalada es el más seguro y consiste en progresar por la roca sin riesgo alguno de caída.
4.- Bulder:
Se le denomina al desplazamiento en roca, pero lateralmente, puesto que no se avanza en la vertical no es necesario tener cuerdas. Debido a su sencillez y eficacia se utiliza como entrenamiento.
-CATALOGACIÓN POR NIVELES DE DIFICULTAD:
Desde el grado 3 hasta el 10ª+.
-TÉCNICA: (Demostración práctica.)
a.- Posición del cuerpo (tres agarres)
b.- Importancia de las piernas.
c.- Posición de los pies.
d.- Tipo de agarres.
e.- Posición para el descenso.
-CABUYERIA:
a.-Nudos básicos________ OCHO. OCHO DOBLE, DINÁMICO, GAZA.
b.-Otros_______________ Ballestrinque, dinámico fugado, de alondra, doble
pescador, nueve.....
c.- Desglose de nudos por actividades: (Rappel, tirolina y escalada.)
-MATERIAL:
Equipamiento especifico para la escalada
En la Unión Europea la única certificación valida que garantiza un mínimo de seguridad es la CE, y es obligatoria para todos los equipos vendidos en el mercado europeo. Técnicamente, los dispositivos de seguridad en montaña se denominan Equipos de Protección Individual (E.P.I) y deben respetar una serie de normas definidas por el Comité Europeo de Normalización para recibir la certificación CE. Los test UIAA, si bien de ellos se derivan parte de las pruebas para la certificación CE, no son obligatorios, aunque siguen siendo una buena referencia.
UIAA: Unión Internacional de Asociaciones Alpinas. Creada en 1932, tiene más de 80 federaciones de 60 países, reconocida por el comité olímpico internacional. Se financia por suscripción de las asociaciones miembros. Salvo una secretaría en Suiza, el resto del trabajo se hace de forma voluntaria.
Ten esto en cuenta antes de comprar material. En principio, en una tienda especializada todo lo que venden cumple con estas especificaciones, pero no está de más comprobarlo si te vas a marcas desconocidas o que no sean específicas de este tipo de material.
· Pies de gato:
Calzado muy adherente, parecido a unas zapatillas de ballet. Aunque se recomienda comprarlos de uno o dos números menores que tu pie, para mejorar la sensibilidad, para empezar es suficiente con tu mismo número. Los de cordones se pueden ajustar sin necesidad de que te machaquen los pies, aunque para una sensibilidad óptima necesitarás unos tipo bailarina más pequeños.
La elección del tipo de pie de gato es un poco delicada, ya que hay tantos tipos como gustos del consumidor. Los hay especiales para adherencia, para desplomes, muy técnicos para placas exigentes , cómodos y polivalentes, para hombre y para mujer, de cordones y bailarina, para deportiva, para alpina, big wall, etc etc. Por eso, lo primero que debemos mirar es que tipo de escalada es la que vamos a practicar, ya que por poner un ejemplo, un pie de gato muy técnico y ajustado, en adherencia nos destrozara el pie.
Para empezar lo mejor son unos no demasiado técnicos, porque tampoco es necesario ir con dolores en los pies no sea que le pilles asco a la escalada por los pies de gato. Los siguientes modelos son de iniciación y de un precio asequible, pero existen muchos otros de muchas marcas pero de prestaciones similares. A estos pies de gato no se les puede exigir mucho , ya que son muy polivalentes, y se pueden usar en cualquier lado. Si se empieza por este tipo de pie de gato, al cambiar a uno técnico con el tiempo, se notara aun mas la diferencia entre uno bueno y uno menos bueno. Mucha gente empieza por comprarse unos de este tipo y al final acaban siendo los típicos para entrenar en rocodromo y en el tablón, y dejan los buenos para escalar en roca.
Otra cosa para mirar bien es el tipo de cierre del pie, los hay bailarina y de cordones, eso dependerá de tu gusto ,(a mi me gustan mas los de cordones), también los tienes de velcro, eso decidelo tu cuando te pruebes unos cuantos modelos. Sinceramente aconsejo los de cordones ya que se ajustan mucho mas al pie que los que son bailarina, además el elástico de estos últimos con el tiempo se da de si, por el contrario, si los cordones se rompen, se pueden cambiar sin dificultad. Los modelos de velcro funcionan muy bien y aunque parezca lo contrario, no se abren los cierres.
El siguiente paso a la hora de cambiar de pie de gato, seria únicamente cambiarlo por uno mas técnico, ya que seguramente se tiene mas nivel y la escalada es mucho mas exigente.
· Arnés:
Consiste en una cinta que te rodea la cintura, unida a otras dos que pasan por las piernas. Sirve para atar a él la cuerda y sujetare en caso de caída, y para descender. Lo que tienes que mirar antes de comprarte uno es que sea algo acolchado en la cintura, que las perneras sean regulables (así te servirá también si sales en invierno y llevas más ropa) y que tenga porta-material, que consiste en unos pequeños tubos de plástico cosidos a la cinta de la cintura por ambos extremos, de los que se cuelgan las cintas express, los mosquetones y demás material. En escalada clásica se utilizan también arneses de pecho, que no se suelen usar en deportiva. · Mosquetones y cintas express:
Los mosquetones son unas piezas de metal con forma más o menos rectangular, con una parte móvil que se abre y se cierra, por la que se pasa la cuerda.
La cintas express consisten en un trozo de cinta de con un mosquetón a cada extremo. Se suelen vender ya preparadas. Uno de los mosquetones suele llevar una pieza de goma, para impedir que se gire al pasar la cuerda por él. Este mosquetón suele tener el cierre curvo, para facilitar la operación. Las cintas express para escalada deportiva suelen ser de 10 ó 15 cm, mientras que para escalada clásica se usan e diferentes tamaños.
Una variedad interesante son los mosquetones de cierre de alambre. Aunque más ligeros, los mosquetones de cierre de alambre no son los conocidos como mosquetones "ligeros" o "aligerados", que sí son exclusivos para escalada deportiva (y están marcados con una L en vez de con una N). De hecho, aunque pueda resultar paradójico, los mosquetones con cierre de alambre tienen una resistencia transversal mayor que muchos de cierre clásico. La resistencia longitudinal es igual si no mayor en los de cierre de alambre. Además, al tener una menor masa, el cierre de alambre es menos propenso a sufrir lo que denominan "microaperturas", que son aperturas no deseadas producidas pro las vibraciones de la cuerda en una caída. No se llenan de arena y polvo, algo bastante normal en la escalada "clásica", y el mecanismo es fácil de limpiar y conservar.
Son mosquetones que quizá destacan más en escalada clásica que en escalada deportiva, ya que en esta última un factor importante es la manejabilidad y facilidad de apertura con una sola mano para pasar la cuerda. El cierre de alambre suele ser ligeramente más incómodo para esto, y un poco más duro
Existen mosquetones llamados de seguridad, con una pieza que bloquea el mecanismo de apertura, que se utilizan para usar los aseguradores o montar reuniones, ya que no se abrirán por un golpe inesperado.
Los números que aparecen grabados en ellos indican la resistencia, estando cerrados o si (aunque no debería ocurrir nunca) se encuentran abiertos. Se suele expresar en KN. · Cuerda:
Las de escalada deportiva tienen una cierta elasticidad que las diferencia de las de espeleología o barrancos, que son estáticas. La elasticidad permite tener una caída sin que el tirón te provoque una lesión considerable, mientras que para rapelar son menos eficaces.
El grosor habitual para la escalada deportiva es de 10,50mm, aunque hay quien prefiere las de 11mm para una mayor seguridad o duración, y quien escala con cuerdas de 10mm, ya que son más ligeras y manejables. En deportiva, se utilizan siempre en simple.
Para escalada clásica se usan dos cuerdas normalmente de 9 mm y con protección anti-aristas, hidrófugas si se usan en invernal, y para cascadas de hielo cuerdas de 8,2-8,5 mm .....
El tamaño habitual es de 60 metros, lo que permite escalar una vía de 30m como máximo. Para vías más largas, se venden cuerdas de 70m. El tamaño, al igual que el grosor, influye decisivamente en el peso total de la cuerda, muy a tener en cuenta si tienes que cargar con ella para acercarte hasta las vías. También empiezan a parecer cuerdas de 100m para escalada clásica o para vías excepcionalmente largas de deportiva.
Hay características que pueden hacer que te decidas por una u otra cuerda: tratamiento anti-abrasión, hidrófugas, etc. Por lo general, estas características suben el precio, pero aumentan la duración y la resistencia. Para las cascadas de hielo se usan siempre hidrófugas, y suelen usarse dos cuerdas gemelas, que pasan las dos por el mismo mosquetón.
Las que vienen con la protección anti-aristas son recomendables, ya que un rozamiento o un golpe seco sobre una piedra afilada puede dañar seriamente la cuerda, y con este tratamiento se minimizan los daños.
Las cuerdas se suelen marcar por la mitad, para controlar los descensos y la longitud necesaria de cuerda. Existen rotuladores específicos para ello, aunque mucha gente se apaña con un trozo de esparadrapo o similares. Cuidado, pues pueden dañar la "funda" de la cuerda si son muy abrasivos. Existen cuerdas que vienen en dos colores, para identificar fácilmente el punto medio. Algunas cosas que hay que saber sobre las cuerdas:
La dureza de una caída se determina por el factor resultante de dividir la altura de la caída entre la longitud de la cuerda. El máximo valor es dos y se da cuando se cae por debajo de la reunión , lógicamente esto sucede solo a partir del 2º largo. Se testea provocando caídas de factor dos con intervalos de cinco minutos hasta que se rompe. Ojo, que una cuerda hay que cambiarla cada cierto tiempo, aunque no haya sufrido ninguna caída de factor dos!
La fuerza de choque es la fuerza que se trasmite al escalador, a los mosquetones y al punto de anclaje cuando se produce una caída. Se mide por la fuerza que afecta al escalador en una caída de factor 1.7. Las normas dicen que en la primera caída, la fuerza de choque no supere los 1200 daN.
El deslizamiento de la funda mide en mm el desplazamiento de la funda sobre el alma (el interior de la cuerda), después de que ésta haya sido estirada cinco veces a través de un agujero de 12 mm con una fuerza de 15 kg.
El peso se indica en gramos por cada metro de cuerda.
La elongación indica el estiramiento de unas sección de la cuerda al cargarla un peso de 80 kg, y se mide en porcentajes.
· Cordinos y cintas:
Los cordinos son cuerdas de diferentes diámetros (desde 5mm hasta 8 ó 9 mm) de distintos tamaños. Aunque no son estrictamente necesarios para una escalada deportiva pura y dura, en la que los seguros ya están todo instalados, son imprescindibles en cascadas, en escalada mixta o en clásica. Para hacerte un portamaterial, para un autoseguro, para improvisar un arnés, para descender si no consigues dar un paso y te tienes que bajar a mitad de la vía (mejor abandonar un cordino que una express), para hacer una reunión (para eso es mejor usar una cinta).... Siempre conviene llevar algunos encima. · Casco:
Es imprescindible en todas las actividades que impliquen cierta verticalidad del terreno y esto incluye a la escalada deportiva. El casco, tanto para el asegurador como para el escalador, nos protege de la multitud de peligros existente en el mundo de la escalada, caída de piedras, caída de material del que escala, golpes contra salientes de roca al escalar, posibles daños en la cabeza al caer escalando, etc...
Un traumatismo en la cabeza puede provocar pérdidas de consciencia que compliquen mucho el pertinente rescate en pared. Imagínate que tu compañero queda inconsciente por, algo MUY frecuente, la caída de un objeto, en medio de una pared de 500m ¿qué haces? Actualmente hay modelos de casco muy ligeros y cómodos pensados incluso para la escalada deportiva, así que ya no hay excusa para no llevar el casco.
· Aseguradores y descensores:
Los aseguradores son los aparatos que nos permiten asegurar al escalador. Si sufre una caída, nos permiten sujetar la cuerda para que no caiga más de lo necesario.
Para la escalada deportiva se está generalizando el GriGri (PERO EL USO DEL OCHO SE HA EXPANDIDO POR TODO ESTE MUNDILLO), un aparato que bloquea la cuerda si el asegurador suelta las manos (aunque el fabricante solo garantiza que la detención es automática, cuidado). Es seguro si se utiliza adecuadamente, cómodo y bastante caro, pero solo y exclusivamente sirve para asegurar, ya que para rapelar habría que hacerlo con una sola cuerda. Otra característica muy importante sobre el gri-gri (y su primo menor, más barato, el Logic) es que la detención, aunque automática, es estática, lo que repercute sobre la cuerda, los seguros y el propio escalador.
Los descensores son los aparatos que frenan nuestro descenso. El más habitual es el ocho, que al igual que la mayoría de descensores, requiere que el escalador no suelte nunca las manos de la cuerda. Se puede complementar con otros aparatos que bloquean la cuerda en este caso, como el Shunt (se suele llamar "pato", y no es más que un aparato que sustituye al nudo prusik o al nudo machard) o bien buscar un descensor con esta función ya incorporada, como es el caso del "stop", usado en espeleología. Ojo, el stop sólo funciona sobre cuerda simple, por lo que no es muy versátil para utilizarlo en escalada (en la que en el 99.9% de los casos se rapela en doble).
Otras variedades de descensores y aseguradores muy utilizadas son:
DE BARRAS: Ejemplo, Rackong, de Kong. Descensores que permiten regular la velocidad de descenso y evitan el rizado de la cuerda. Se suelen usar con cuerdas de 9 a 13mm
PLACA: Ejemplo, el Gi-Gi. Permite asegurar al primero de cuerda, o bien a uno o dos segundos de cordada. También se puede usar como descensor y autoblocante. En caso de caída, solo se bloquea la cuerda involucrada, dejando la otra libre. Se usa con cuerdas de 8 a 12 mm. Como "placa" también se conoce a unos pequeños dispositivos parecidos a una chapa con orificios para el paso de la cuerda, también válidos para asegurar al primero y al segundo. Ejemplo: Bug · Empotradores:
Son piezas metálicas que se "incrustan" en la roca o el hielo para asegurar la ascensión. Sirven para hacer seguros intermedios y reuniones en vías sin equipar. Se fijan a fisuras en forma de V o en agujeros en la pared. Se pueden adquirir en juegos de diferentes tamaños, y en cada uso habrá que elegir el más adecuado.
Colocarlos correctamente no es fácil, y es necesario practicar bastante para saber hacerlo de forma eficaz. Los más pequeños se suelen utilizar con un cable de acero de dos o tres milímetros de espesor, que aguantan desde 400 kp hasta 1000 kp. Permiten su uso en grietas y fisuras estrechas, pero la rigidez del cable tiene el inconveniente de que los movimientos trasmitidos por la cuerda los pueden hacer saltar de su posición. Los más grandes se usan con un cordino de diámetro mayor. Los más utilizados son:
· Fisureros: Lo que se conoce como habitualmente como empotradores Ej: Stoppers de Black Diamond. Consisten en una pieza de acero de forma irregular, por lo general en forma de cuña. Suelen venir ya preparados con cable de acero. Existe una variedad que se presenta con piezas curvadas, dques e adaptan mejor a determinadas fisuras.
· Excéntrico: Habitualmente se usan con cordinos, aunque también hay variedades que se usan con cable. Son piezas hexagonales asimétricas con unos agujeros practicados por los que se pasa el cordino.
· Friends: Consisten en un sistema de palancas que contraen y expanden dos semicírculos dentados (levas). Son muy seguros y fáciles de colocar, pero también mucho más caros.
· Clavos o pitones: varían en función de su uso en roca o en hielo. Estos últimos se diferencian en que suelen llevar una rosca en la parte inferior. Se utilizan de diferentes largos y grosores, y para recuperarlos puede ser necesario el uso de un "saca-Fisureros", que es una especie de palanca metálica con la que se puede liberar el clavo (también necesarios para recuperar a veces otra clase de empotradores). Al recuperarlos se puede deteriorar mucho la roca, así que hay que hacerlo con cuidado. Los hay de acero duro o blando, Los de acero blando se amoldan a la forma de la roca al clavarlos, y puede resultar más difícil recuperarlos. Se pueden enderezar si se doblan, pero se deterioran fácilmente. Los de acero duro deben clavarse a más profundidad, mínimo entre el 50 y el 70%, son más resistentes pero se pueden partir si se doblan y se intentan enderezar.
· Nudos: haciendo en un cordino un nudo de suficiente grosor, se puede llegar a usar como empotrador, pero su uso es aún más delicado que el de empotradores de acero. En algunas escuelas europeas el uso de estos empotradores es el único permitido porque es el menos agresivo para la roca.
Por último, unas pequeñas normas que tienes que tener en cuenta:
· NO compres material de segunda mano. Excepto en unos pies de gato o en algunas piezas muy concretas, no puedes sabes en que estado se encuentra o si tiene fisuras o desgarros que no se vean a simple vista.
· El material conviene renovarlo cada cierto tiempo, aunque no haya sufrido por caídas o rozamientos. Dependiendo del uso que las des, las cuerdas recomiendan cambiarlas cada tres años, y arneses cada cinco.
· No tengas en cuenta la marca, sino las características. Siempre que cumpla con las normas de seguridad, compra lo que se adapte mejor a tus necesidades, no siempre lo mejor será lo que necesites.
· Aprende a escalar con gente que sepa de verdad. Al menos al principio. Una vez que controles bien el uso del material, el resto es practicar y entrenar
